“奶奶，今兒黑地我想吃您和(huo)的掛麵。”我笑嘻嘻地跟奶奶說。
“你們好容易回來一趟，本來打算給你們燉肉的，和掛麵還是個難的?”奶奶邊說邊徑直走向土窯的柴火垛。
不一會兒，隻見奶奶左胳膊夾著一捆柴火，順道從牆角的竹籃裏，拿了兩顆雞蛋，我知道奶奶這是著手準備做我最愛吃的和掛麵了。
我在炕楞邊圍著奶奶打轉，隻見奶奶熟練地將雞蛋輕輕在碗邊一磕，蛋黃順著包裹著的蛋清滑落在小碗裏，然後傾倒在冒著氣泡的開水鍋裏，雪白的蛋清像棉花一樣擴散著，煮幾分鍾，撈出放在原來的小碗裏，重新換好鍋裏的水，等鍋底冒出氣泡時，一股股掛麵條順著奶奶的手抖動了幾下散落在滾燙的開水中，不時翻滾著，然後把荷包雞蛋和白菜葉放進鍋裏，再把蔥花、蒜片、鹽、花椒粉一起放在盛油的小勺子裏上火燒，香噴噴的味兒飄出時，連油勺子“哧溜”一聲放進鍋裏，這時候，用筷子輕輕地攪動幾下，等調料均勻後，奶奶微笑著給我滿滿地盛一碗，看著我大口地吃著，奶奶笑得合不攏嘴。
“現在這和掛麵還能這麼香?”奶奶自言自語道。
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據敦煌文獻記載，早在唐代，掛麵就已經出現在大眾餐桌上，尤其在以麵食為主的北方地區，類似於今日方便食品的掛麵以其攜帶方便，易於儲存，口感韌勁十足，吃法靈活多樣的諸多優點，深得人們喜愛。
我出生於1990年，高家堡是我的家鄉，位於毛烏素沙漠深處的一座古鎮，早在之前高家堡因盛產“掛麵”而遠近聞名。“高家堡掛麵”代表的不僅僅是一種麵食，更像是一種地理“馳名商標”，喜歡吃掛麵這種美食的人對其自然有著獨特的情分。
在物資匱乏的時代，手工掛麵作為最為體麵的禮品，成為陝北人過年期間走親訪友的不二之選，而掛麵又很稀缺，往往一把掛麵送來送去周轉數次乃至數十次，甚至最終又擺到自家櫃麵上也不稀奇。在當時就算是富戶人家平時也隻是偶爾吃一兩次，大多家庭隻有逢年過節或招待貴客時才食用。那時候的高家堡掛麵包裝也極其簡單，用書紙或舊報紙將掛麵裹緊，然後用漿糊粘起來，用時再用剪刀將紙劃開。
聽高家堡掛麵作坊的老手藝人說，傳統的手工掛麵，從麵粉到成品須經十幾個步驟，耗時一晝一夜，還要碰巧隆冬時節遇有暖陽無風方得精品，更需匠人精湛的技藝和對於各個環節準確的拿捏。加之製作手工掛麵是個十足的力氣活，不但耗時耗力，還要多人協作，故而彌足珍貴。
記得小時候家裏窮，忍饑挨餓是常有的事，更別說吃和掛麵這種“奢侈品”了，隻有逢年過節或家裏來了親戚才會吃一頓，所以心裏老盼著過年過節或是家裏來親戚。有時候隻有生病了或者身體不舒服，母親才會給我做一碗雞蛋掛麵。當時的一碗雞蛋掛麵真的算得上是“山珍海味”，而一盤鹹菜，永遠是一碗和掛麵的靈魂標配。也不知為何，隻要一碗熱騰騰的雞蛋掛麵下了肚，然後用被子將全身捂住出一身汗，像服了一碗湯藥一樣，病情很快就會有所好轉，那時候覺得這道美食簡直就是“靈丹妙藥”，治普通感冒尤為“靈驗”，以至於到後來甚至為了吃一碗和掛麵而故意裝病。
如今，隨著人們的生活水平越來越高，掛麵已然不那麼受歡迎了，當然掛麵也不再是坐擁春節禮品的頭把交椅了，現在高家堡鎮上的掛麵作坊也剩下屈指可數的幾家，或許若幹年之後，高家堡掛麵也隻能是一代人記憶中抹不去的舌尖美味了。但值得慶幸的是，我現在還能吃上奶奶親手做的和掛麵，我想這就是最幸福的味道吧!
